Dubrovnik: anche la Bellezza si bombarda

    Una "città fatta di pietra e di luce, un palmo di mano aperto sotto le stelle ed offerto al mondo" (Jure Kastelan): questa è Dubrovnik, l'antichissima Ragusa. La "perla dell'Adriatico", altri chiamano questa straordinaria città del sud della Croazia, a pochi km. dal Montenegro. Un po' Lecce, un po' Pienza, un po' Venezia.
 Da qualche anno, è tornata - dopo la tragedia della Guerra civile della ex Jugoslavia durata dal 1991 al 1995 - ad essere piena, straripante di turisti, soprattutto durante il periodo estivo. L'eretico c'è tornato lo scorso luglio, dopo 2 anni di assenza dalla sua prima volta lì.
"La stagione migliore è settembre-ottobre, con il mare ben caldo; oppure la primavera, per la bellezza della natura!", mi dice Luko Dalmatin, un ingegnere che - come moltissimi suoi concittadini - si gode la pensione insieme alla moglie, in più affittando sobe (stanze) ai turisti. Luko - spalle da gigante, capelli ancora folti -  parla un buonissimo italiano; è stato un ingegnere, ha un figlio che studia Giurisprudenza a Roma; da giovane, prima di rompersi un crociato, era una promessa della locale squadra di pallanuoto (grande la tradizione croata: si pensi alle ultime Olimpiadi!). Un uomo normale, con una famiglia normale; il quale improvvisamente, quel maledetto 6 dicembre 1991, si trovò, quarantatrenne, ad improvvisarsi soldato, per difendersi dal vigliacco attacco dei serbi e dei dirimpettai montenegrini. Iniziarono a bombardare dalle alture appena sopra al mare, proprio dove aveva ed ha casa Luko: le armi pesanti, tutte per i serbi; i croati di Dubrovnik, neanche l'esercito, avevano. I più militarizzati erano i locali poliziotti, gli altri erano al massimo dotati di fucili da caccia.
 Niente di più, se non due armi, una rivelatasi fallace, l'altra no: la Bellezza e l'orgoglio, la fierezza di essere una città che - a metà XIV secolo - era riuscita a ribellarsi con successo all'allora onnipotente, in Dalmazia, Venezia.
Partiamo dal secondo elemento. L'orgoglio li spinse a resistere, pur colpiti dall'alto e dal mare. Incredibile a dirsi, ma nessun soldato serbo o montenegrino - nonostante le distruzioni inferte alla città antica (Stari grad), con le sue straordinarie mura - mise mai piede all'interno della perla dell'Adriatico!
La Serbia voleva il suo sbocco al mare (e che sbocco, e che mare), ma fallì miseramente. I montanari, i valligiani serbo-montenegrini che volevano conquistare quella meraviglia nella quale spesso erano venuti in villeggiatura durante il periodo titoista, dovettero amaramente constatare di avere fallito: pur stremata, pur per settimane senz'acqua e luce, inizialmente nell'indifferenza paratotale dell'Europa che aveva altro cui pensare, Dubrovnik non cedette.

   I suoi fierissimi abitanti, però, avevano compiuto un clamoroso errore, poi appunto riscattato dalle capacità resistenziali: avevano creduto, si erano persuasi che la Bellezza della loro città fosse una sorta di scudo che li avrebbe tenuti al sicuro. L'Unesco con il suo riconoscimento, la bellezza del suo tessuto urbano tutto in calcare (cosa abituale in Dalmatia), la forza della Storia: questi ingredienti dovevano essere sufficienti, per preservare Dubrovnik dalla barbarie e dalla vigliaccheria.
 Non solo però non furono bastevoli, furono, forse, un'aggravante: il predone, non preferisce forse, ad occhio, una bella villa sul mare, rispetto ad una casetta ordinaria o financo squallida?
Dubrovnik è la riprova che la Bellezza non salva, non può salvare, come già la Seconda guerra mondiale aveva dimostrato in abbondanza.

 Adesso la antica Ragusa deve salvarsi, invece, solo da se stessa (oltre che dai terremoti, essendo zona ad altissimo rischio sismico, come il terremoto del 1667 dimostra): corre il rischio di Venezia e di tutte le città che vengono prese d'ostaggio dal turismo di massa. Il pericolo è reale.
 Il momento migliore per vederla, ormai, è la mattina fino alle 8, forse le 8,30, priva di turisti vocianti, di gruppo o meno.

   Ad ogni buon conto, una lezione Dubrovnik ce la può e deve dare anche oggi: nonostante tutto ciò che accadde 20 anni fa, è sempre aperta la Chiesa ortodossa. La Chiesa della confessione di coloro che semidistrussero Dubrovnik solo due decenni or sono.
 Molti turisti neanche si accorgono che sia ortodossa, pochi ci entrano, preferendo i negozi a loro destinati. La Chiesa, con le sue belle icone ai lati, però c'è, e si mostra a chiunque voglia visitarla, nel cuore della città antica: esempio, davvero mirabile e straordinario, di forza e di tolleranza al tempo stesso.